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Fotografiando el Frío: 12 Fotos que te Dejarán Helado
 Estos días una ola de frío siberiano atraviesa Europa y en España nos quedamos con temperaturas bajo cero que nos impiden sacar las manos de los bolsillos y no digamos sujetar correctamente la cámara. Creíamos que no iba a llegar nunca el invierno y se ha presentado de golpe. Si estás sufriendo el frío, te traigo unas fotos para animarte, con cuidado eso si, a sacar la cámara y fotografiarlo. Y si estás en el hemisferio sur y gozas de buenas temperaturas, para que recuerdes lo que te estás perdiendo. ¿Las vemos juntos?
"Eerie" Ice  galaverna  On a path to 2009...  cosmic rough riders:to be someone  Statues  A touch of frost  Blizzard - Steamboat Springs, Colorado  Sin título  Plenitude Of A Winter Stroll  Bench  Trees and sun  Frozen Nature  ¿Cuál te ha gustado más? Seguramente alguna de las fotos que te hemos mostrado te haya llamado especialmente la atención. Si es así, dinos cuál es, y si tienes alguna foto sobre esta temática que creas que merece la pena compartir con nosotros, estaremos encantados de verla. Enlaces Relacionados
Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online
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¿Sabes para qué Sirve la Sensibilidad ISO de tu Cámara?
José Luis Rodríguez: ¡Saludos! Os presento a Tomás López-Fragoso, quien nos explicará en este artículo conceptos relacionados con la sensibilidad ISO. ¡Que lo disfrutéis!  En este artículo veremos el tercer y último elemento para el control de la exposición de una fotografía: la sensibilidad ISO. Como sabemos y ya vimos aquí en dZoom, los otros elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. En este artículo repasaremos el concepto de sensibilidad ISO.
El ISO en los tiempos de la fotografía química En fotografía analógica o química, la velocidad ISO ( o ASA como también se conocía) venía impuesta con cada carrete. Por lo tanto, para las 36 o 24 fotos del mismo, este valor era fijo y solo podíamos jugar con los otros dos parámetros: apertura y velocidad. Desde la llegada de las cámaras digitales tenemos la ventaja de variar la sensibilidad ISO foto a foto, pudiendo cambiar los tres elementos que controlan la exposición y dándonos así muchas más posibilidades a la hora de sacar nuestras fotografías. ¿Qué es la sensibilidad ISO?La sensibilidad ISO está ligada al elemento sensible de la cámara: película en la fotografía analógica o sensor las cámaras digitales. Si fuéramos rigurosos deberíamos aclarar que la física detrás de cada tipo de sensor es diferente, o entrar a analizar términos como la relación señal-ruido, pero tratándose de un articulo para afianzar conocimientos básicos, nos quedaremos con que: - La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz.
- A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz.
- Su capacidad de captar luz es pequeña. (Valores de ISO 100 o 200, por ejemplo).
- A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz.
- Su capacidad de captar luz es alta. (Valores de ISO 1600 o 3200, por ejemplo).
- Variar la sensibilidad ISO tiene efectos sobre la exposición y el ruido de una imagen.
¿Qué es el ruido en una fotografía?Esos granos o pixeles a lo largo de una imagen es lo que se conoce en fotografía como ruido: 
Imagen de Ruido sobre fondo blanco.  Fotografía con ruido, sobre todo en las sombras. A medida que subimos la sensibilidad ISO, el ruido también aumentará. Lo que debemos recordar siempre sobre la sensibilidad ISO es: - A valores bajos de la sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz, su capacidad de captar luz es pequeña, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.
- A valores altos de la sensibilidad ISO, el sensor es más sensible a la luz, su capacidad de captar luz es alta, pero también lo es el ruido de la imagen resultante.
Con los avances en las cámaras digitales y sobre todo en sus sensores, la calidad del mismo afecta al ruido que genera, siendo este, con cada generación de cámaras, menor. También es interesante destacar que a un mismo valor ISO, factores como la densidad de megapíxeles, tamaño del sensor, y calidad del mismo, nos dará mas o menos ruido. Piérdele el miedo a subir el ISOSon muchos los fotógrafos, sobretodo iniciantes, que le tienen mucho respeto al ruido en una imagen, y para que este no aparezca, no suben el ISO, resultándoles imágenes subexpuestas, que seguramente serán fotografías con peor calidad que unas correctamente expuestas, pero con ISO más elevados. A la hora de disparar, simplemente recuerda: utiliza el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara, pero siempre garantizando que la foto nos sale correctamente expuesta, para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados. Si dejamos la exposición a un lado, la velocidad y apertura nos permiten conseguir efectos creativos, pero la sensibilidad ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruido a la imagen. Ejemplos Veamos algunos ejemplos para ver como afecta la sensibilidad ISO al ruido final de una fotografía. La cámara usada es una Nikon D3100.   Estas imágenes demuestran, que a pesar de subir el ISO, en una cámara actual, el rendimiento es muy bueno, teniéndonos que ir a las sombras para ver la diferencia en ruido.  En estos cortes de la zona de sombra, podemos ya ver con más detalle como evoluciona el ruido al aumentar el ISO. Por último, una comparación entra dos ISO’s, uno bajo (100) y otro alto (3200), donde vemos diferencia en el ruido, pero aún a ISO 3200, el ruido es muy contenido.  Espero que les haya quedado claro el concepto de sensibilidad ISO. Nos despedimos con un último consejo: no temas subir el valor de la sensibilidad ISO. Las cámaras actuales permiten obtener una calidad muy alta a ISO elevados, 1600, 3200, etc. Pero recuerda disparar al ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta. Con este articulo hemos completado el recorrido a los tres elementos que controlan la exposición en una fotografía. [iframe http://www.youtube.com/embed/lqBLOlwMQJk 560 315] Artículo y fotos por Tomás López-Fragoso. Apasionado de la fotografía, con ayuda de Internet y los cursos de fotografía a los que he asistido, he ido aprendiendo de manera casi-autodidacta lo que se, y lo comparto en Raw to the Bone. Enlaces Relacionados
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Cómo Realizar Fotos en 3D: Un Caso Práctico
Miguel Lucas: ¡Saludos! Hoy participa con nosotros Raul Bayo, que nos trae algunos consejos para hacer fotografías en 3D Desde que vi en TVE una película, hace ya muchos años, en 3D, con las clásicas gafas Rojas y Azules, siempre me ha llamado la atención, esta forma de engañar al cerebro, a través de los ojos, para ver una foto en tres dimensiones. Ahora con las cámaras digitales y los programas de edición de fotos, se ha simplificado muchísimo el sistema de conseguirlas. Me gustaría explicar cómo las creo, cómo tomar las fotos y cómo procesarlas para que den este efecto curioso.
Los EstereogramasUn estereograma es una imagen capaz de producir un efecto tridimensional, a partir de dos fotos, una para cada ojo. Hay varios sistemas de crear fotos en 3D o estereogramas: - Par Estereoscópico.
- Polarizados.
- Estereogramas de puntos aleatorios.
- Autoestereogramas.
- Y los ANAGLIFOS, en los cuales en este articulo nos vamos a centrar.
Los AnaglifosEs un estereograma por filtro de colores, normalmente gafas Rojo-Azul. Consiguiendo que cada una de las dos fotos realizadas, que están fusionadas en una, se visualice por un ojo diferente y la corteza visual del cerebro las fusione para crear el efecto tridimensional. ¿Como se Crean?Las fases para crear un anaglifo son: - La toma de la foto para el ojo izquierdo.
- La foto para el ojo derecho.
- Procesar las fotos para poder filtrar los colores.
- Fusionar la foto.
- El ajuste para crear el efecto deseado.
Las Tomas de las FotosCuando hablemos de este tipo de montaje, partimos de que solo vamos a disponer de una cámara de fotos, ya sea comparta o reflex, pues existen útiles o dispositivos para disparar con dos cámaras a la vez, luego expondré las ventajas e inconvenientes de cada sistema, y como montar un útil para dos cámaras. Lo primero y lógico, es buscar el motivo a fotografiar, como se trata de una foto en tres dimensiones, una de la gracia de estas fotos, es que algún elemento, sobresalga del papel o de la pantalla, con la sensación de que se puede coger con la mano, o todo lo contrario, que de sensación, de que puedas meter la mano por la pantalla. Empecemos por la primera foto, ojo izquierdo. Hay un series de formulas para calcular las distancias entre las dos tomas. Dependiendo de la distancia del motivo a fotografiar, se calcula la medida que se ha de colocar el objetivo de la cámara para las tomas. Pero con los programas, que luego explicaré, se puede "corregir" esos cálculos y así simplificamos el sistema. El método que utilizo para realizar las fotos (sin trípode) es: Con las piernas abiertas y los pies a la distancia de los hombros. Me apoyo sobre la pierna izquierda, para desplazar ligeramente el cuerpo hacia la izquierda. Enfoco, recuerdo donde y disparo. Ya esta la primera foto. La segunda foto, ojo derecho. Para la segunda foto, me apoyo en la pierna derecha, así desplazo el cuerpo y la cámara hacia la derecha, enfoco al mismo punto que en la foto anterior y disparo. Ya tenemos las dos fotos con una pequeña diferencia de encuadre, que es lo que nos dará el efecto en 3D.  Los programasHay varios programas que realizan la separación de color de las fotos y las fusionan en una sola. El que he utilizado hasta hace poco es el Anaglyph Maker que es gratuito y sencillo de utilizar. Se puede descargar desde esta web. http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html  Otro mucho mas complejo, aunque bastante mas completo es el StereoPhoto Maker que se puede descargar de la web http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/ Tutorial Anaglyph Maker  Es muy sencillo de manejar. Primero abrir las fotos, pulsar sobre el botón Load left Image para abrir la imagen de la izquierda. Os sale esta ventana de búsqueda de ficheros. Repetimos con el botón de la foto derecha. Como queremos un anaglifo en color rojo-azul seleccionamos la siguiente opción.  y pulsamos al botón para que monte el anaglifo.    Ajustar la imagen.
Con estos cursores podemos modificar el brillo y el contraste o mover la imagen en rojo para modificar el efecto de profundidad, en pasos de un pixet o de 5 en 5 pixet. Hay que tener en cuenta el siguiente concepto. Hay donde se superpongan la imagen roja con la azul, ese punto, coincide con el plano de la pantalla o papel. Si el rojo esta a la izquierda del azul, el efecto es profundidad, parece que este por dentro de la pantalla. En cambio, si el rojo esta mas a la derecha que el azul, el objeto saldrá por fuera de la pantalla.  Si se separan mucho las imágenes, roja de la azul, el cerebro le cuesta asimilar ese desfase, produciendo una pequeña sensación de vértigo (gracias por avisar @feli). Como dije anteriormente, el realizar anaglifos con una sola cámara, tiene el inconveniente, de que no se puede realizar con objetos en movimientos. Si os fijáis en las fotos, la gente del fondo no son las mismas y la foto en 3D se genera un defecto y el resultado es incorrecto.   Finalmente pulsando el botón Save 3D image se puede guardar el archivo en JPG o BMP, el anaglifo o las dos imágenes izquierda o derecha, por separado. El tutorial del otro programa, StereoPhoto Maker, lo expondré en el siguiente artículo. Las Gafas Sobre las gafas las podéis conseguir en Ebay a un precio asequible y de calidades diferentes, cartón, plástico con los filtros también de plástico o de cristal.
Las que tengo yo son de cartón y me van perfectas. Buscarlas por "Gafas 3D azul rojo" Espero que este artículo os resulte práctico para la inicialización de los anaglifos o fotos en 3D. Hola soy Raúl Bayo. Soy un autodidacta de la fotografía, como con el resto de mis aficiones, que son muchas y variadas. Como dice el refrán, "soy un aprendiz de todo y maestro de nada". Me encanta salir por mi ciudad e ir a "cazar" fotografías, para ampliar mi pequeña colección temática. Espero poder ir mejorando en la calidad y entendimiento sobre el mundo de la fotografía. Enlaces Relacionados
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24 Fotos de Sitios Abandonados para Inspirar tu Mapeado de Tonos HDR
 El óxido, la corrosión y la suciedad son elementos que funcionan muy bien a la hora de hacer tone mapping (mapeado de tonos) HDR. La falta de uniformidad hace que funcione muy bien el resaltado del contraste local y por ello los sitios abandonados son una de las temáticas que mejor funcionan en HDR. Y para que lo veas y te animes a practicar un poco de HDR te traigo esta colección de 24 fotos HDR de sitios abandonados. ¿Las vemos?
Phone Boxen  Burlingham Mill - HDR  Piano Keys  Detroit Boat House  They used to repair trains here  Russian "Izba"  Box  Nick's in Williamsburg Brooklyn  A Rawleigh Product  Dodge in Everglades  X / 20090905.10D.53331-2-3.PS.HDR.RGB16 / SML  Black Doors  The Russian Machine  Where is the party?  Enter the Underground  Machine  ZIL-130  120  -  Spinnerei PD. / Spinning Mill PD.  Corrosion  Abandoned School  Indastria - La torre del Sole #10 - HDR  Terrible Taps  ¿Cuál te ha gustado más? Habrás visto que hay fotos de interiores pero también de exteriores, con un mapeado de tonos más realista y alguno un poco más forzado. ¿Te ha llamado alguna especialmente la atención? Quieres enseñarnos algún HDR de un sitio abandonado? Enlaces Relacionados
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Velocidad de Obturación: ¿Quieres Saber Cómo Funciona?
José Luis Rodríguez: ¡Saludos! Os presento a Tomás López-Fragoso quien nos explicará en este artículo conceptos relacionados con la velocidad de obturación. ¡Que lo disfrutéis! En ese articulo veremos el segundo elemento para el control de la exposición de una fotografía: la velocidad de obturación. Como sabemos, los otros elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma, que ya vimos y la sensibilidad ISO que está por llegar. La velocidad de obturación tiene efectos tanto en la exposición como en dotar de movimiento a las fotografías, pero empecemos por el principio.
¿Qué es el obturador?El obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento sensible, película o sensor. Está formado por dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre. Durante el movimiento de estas cortinillas, hay un espacio entre ambas, por donde entra la luz. Dependiendo de la velocidad a la que se muevan, llegará más o menos luz al sensor. En el siguiente vídeo se ve el mecanismo perfectamente: [iframe http://www.youtube.com/embed/ptfSW4eW25g 560 315] La velocidad de obturaciónLa velocidad de obturación es simplemente el tiempo que está abierto el obturador de la cámara y por lo tanto el tiempo que llega luz al sensor. De esta forma regulamos la cantidad de luz que llega al sensor y controlamos la exposición. 
T: 1/8s
T: 1/60s
T:1/500s
A mayor velocidad de obturación, menos luz llega al sensor y viceversa, cuanto más lenta es la velocidad de exposición, más luz llega al sensorEn esta tabla vemos que la velocidad de obturación puede ajustarse en valores discretos. De una velocidad a otra contigua, estaremos reduciendo o aumentando un paso, esto es, dejando entrar la mitad o el doble de luz.  Por ejemplo: si variamos la velocidad de 1/2 a 1/4 de segundo, estará entrando la mitad de luz. De forma general, se habla de velocidades lentas a las que están por encima de 1/60 y velocidades rápidas a las que están por debajo.  Existen también escalas de fracciones de paso, pero los conceptos a entender son los mismos. Las mayoría de cámaras tienen además un modo llamado BULB, en el cual el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el disparador. Se usa para exposiciones muy largas y deberemos hacer uso de un trípode. Efectos creativos: Dándole movimiento a nuestras fotografías Mediante el control de la velocidad de exposición podemos darle movimiento y sentido temporal a nuestras fotografías. Como norma general, y sin entrar en mucho detalle: - Velocidades rápidas: son las superiores a 1/60 segundos. Con ellas conseguimos congelar o reducir notablemente el movimiento. Nos dan imágenes estáticas.
- Velocidades lentas: son las inferiores a 1/60 s; Conseguimos imágenes movidas, o con los sujetos movidos en ambiente estático. De esta conseguimos sensación de movimiento.
La velocidad de obturación con un EjemploPara este ejemplo, utilizaremos un cochecito, que en todos los caso estará en movimiento. Veamos como afecta la velocidad de obturación al resultado de la fotografía: En la primera foto, realizada a una velocidad de 1/100 (0,01 segundos), la velocidad de obturación es tan rápida, que se ha congelado el movimiento, dando la sensación de que el coche está parado:  En la segunda foto, realizada a una velocidad de 1/30 (0,3 segundos), se aprecia como el coche estaba en movimiento en el momento de sacar la fotografía, y además es lo suficientemente nítida como para distinguirlo. Hemos conseguido darle sensación de movimiento a la fotografía:  En esta última foto, realizada a 1/8 (0,125 segundos), la velocidad es tan lenta, que el coche ha pasado a ser una estela verde indescifrable:  Con estas fotos queda claro como la velocidad de obturación juega un papel importante a la hora de otorgar sensación de movimiento a nuestras fotos. Truco final: Evita fotos movidas Este truco es una forma fácil y rápida de saber cuál es la velocidad de obturación máxima a la que disparar para evitar que la foto salga movida es: disparar a la inversa de la longitud del objetivo que estemos utilizando. Por ejemplo, si tenemos un teleobjetivo de 200mm, podremos disparar a una velocidad de 1/200 segundos como mínimo para garantizar que la foto no nos salga movida. Es un buen punto de partida para saber la velocidad de obturación. A partir de ese punto podemos aprovechar los sistemas de reducción de vibraciones, para disparar todavía más lento. Espero que les haya quedado claro el concepto de velocidad de obturación. Completaremos esta serie de conceptos básicos en la exposición fotográfica con la sensibilidad ISO. [iframe http://www.youtube.com/embed/HMhXBpfYFso 560 315] Artículo y fotos por Tomás López-Fragoso. Apasionado de la fotografía, con ayuda de Internet y los cursos de fotografía a los que he asistido, he ido aprendiendo de manera casi-autodidacta lo que se, y lo comparto en Raw to the Bone. Enlaces Relacionados
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La Guía Definitiva para Hacer HDR con Photoshop CS5
 Sin duda, Photoshop es la herramienta de ajuste de fotografías más utilizada por los fotógrafos. Y si trabajas con HDR, lo más normal es que en algún momento pases por Photoshop para realizar algún ajuste dentro de tu flujo de trabajo. Pero, ¿sabías que Photoshop cuenta con una herramienta específica para trabajar el HDR? ¿La has probado? En este artículo te explicamos cómo funciona. ¿Quieres repasarlo conmigo?
Abrimos las fotografías Una vez tengas identificadas las diferentes fotografías a fusionar, lo primero que debes hacer es abrirlas. Una opción es, si trabajas con Lightroom, abrir las fotografías directamente desde Lightroom, gracias a la integración que Lightroom aporta con Photoshop. Para ello simplemente tienes que seleccionar las fotografías que forman la secuencia de exposiciones y, con el botón derecho del ratón, seleccionar la opción de menú "Editar en > Combinar para HDR Pro en Photoshop".  Si todavía no te has pasado a Lightroom o quieres hacerlo directamente desde el propio Photoshop, también puedes. Simplemente tienes que acceder a la opción de menú Archivo > Automatizar > Combinar para HDR Pro. En ese menú puedes indicar cuales son las fotografías a fusionar y seleccionarlas.  Una vez incorporadas las fotografías, Photoshop comienza con el procesado de las fotos. Cuando las tenga todas fusionadas verás una pantalla parecida a ésta:  En ella se muestra una previsualización del resultado final, la tira de fotografías utilizadas para realizar la fusión, y el conjunto de parámetros que se pueden configurar. Ajustando el aspecto de la fotografía HDR  En la columna derecha de la pantalla es donde disponemos de todos los ajustes de control.
El primero de ellos es un selector de ajustes preestablecidos. Si optamos por cualquiera de ellos podremos ver el aspecto final que toma nuestra fotografía, pero en mi caso prefiero realizar estos ajustes de modeo manual para tener así un control total sobre el aspecto de mi fotografía. Debajo de este selector hay una opción llamada "Quitar fantasmas". Sirve para indicar a Photoshop que elimine el ghosting, el efecto producido por los elementos que han podido cambiar de posición entre unas fotos y otras. Ajustando el Radio y la Intensidad  Los controles de Radio e Intensidad son con los que van a definir de una forma más determinante el resultado final de nuestro HDR.
El Radio permite definir el tamaño de las áreas de brillo local, mientras que Intensidad especifica cuál es la distancia entre pixels necesaria para que ya no partan de la misma área de brillo específica. Aunque no entiendas bien el significado de estos dos controles, la clave es jugar con ellos hasta dar con una combinación para la que te gusten los resultados. En general, cuanto menor sea el radio, más irreal será el resultado, mientras que si aumentas el radio los resultados adquirirán un aspecto más natural. Ajustando el Tono y el Detalle  Una vez ajustados el radio y la intensidad, es el momento de trabajar sobre el resto de controles que afectan al tono de la fotografía y al detalle de la misma.
El control de Gamma permite ajustar la cantidad relativa de luces y sombras de una imagen. De nuevo, en el momento que desplazamos el control hacia los lados en valores demasiado extremos los resultados se vuelven completamente irreales, por lo que es bueno mantener valores cercanos al 1 por la izquierda o por la derecha. A partir de aquí, creo que el resto de controles son muy similares a los que nos podemos encontrar en cualquier ajuste estándar en nuestras fotografías. La exposición nos permite controlar el nivel de exposición global de la foto, aclarando u oscureciendola en todo su conjunto. Los controles de sombra e iluminación nos permiten trabajar directamente sobre las luces y las sombras. El detalle realiza un ajuste de la nitidez (acutancia) de la fotografía, del mismo modo que podríamos hacerlo con otros métodos de ajuste de nitidez en Photoshop. Jugando con el color  Llegados a este punto, me gusta realizar los ajustes de color.
Para ello tenemos dos controles diferentes, Intensidad (Vibrance) y Saturación. El control de intensidad permite potenciar aquellos colores que tienen menos presencia en la fotografía sin afectar a aquellos colores que ya tienen fuerza en nuestra foto. La saturación sin embargo afecta a todos los colores. Para elegir los valores de cada uno de ellos suelo fijarme especialmente en los cielos y los verdes, porque en mi experiencia son los colores que más sufren los excesos de un mapeado tonal. Y por último, el contraste  En el mismo espacio en el que hemos realizado el ajuste del color disponemos de otra solapa para poder ajustar la curva de la imagen, pudiendo optar por ajustar el contraste global de la fotografía mediante el ajuste de la curva en S del mismo modo que lo haríamos con el menú de ajustes.
Una vez realizados todos estos ajustes, estaremos en disposición de aplicar los cambios. En ese momento, Photoshop procesará la información para dejarnos una nueva imagen con el resultado de la fusión, para que sobre ella podamos realizar los tipos de ajustes habituales en cualquier foto o trabajar sobre la mejora del aspecto final de nuestro tone mapping HDR. ¿Por dónde sigo luego? En este artículo te he explicado los controles específicos de la funcionalidad para hacer fotografías HDR con Photoshop. Muchos de los controles tienen que ver con el aspecto de la imagen, y se pueden conseguir resultados parecidos tras la fusión con el uso de los ajustes por capas del propio Photoshop. La ventaja de las capas es que en cualquier momento puedes volver a editar los ajustes si no estás satisfecho con el resultado. Y, como ya viéramos en el artículo dedicado al HDR "Consigue un acabado espectacular de tu tone mapping HDR con Topaz Adjust", se pueden realizar una serie de ajustes finales con Topaz Adjust que mejorarán el resultado final de tu fotografía, por lo que si no recuerdas el método, te recomiento encarecidamente que lo revises.  Enlaces Relacionados
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20 Fotografías de Gotas de Agua que Seguro te Inspirarán
 La semana pasada te traía una colección de fotografías de tazas de café con el objeto de hacerte ver que puedes conseguir la inspiración para tus fotografías en cualquier elemento que tengas a tu alrededor. En esta ocasión he decidido buscar otro elemento muy cercano y más simple aún: las gotas de agua. En su día publicamos un completo tutorial para hacer fotos a gotas de agua, pero no te asustes: no se trata de fotografiar las gotas en el momento justo que caen, para lo que puede que necesites ampliar el equipo, sino la de fotografiar gotas de agua estáticas, algo que podrás hacer tengas la cámara que tengas. ¿Quieres verlas?
Simplicity (Explored)  water droplets  - dropshot -  Hanging in there  Blue and yellow.  Uneasy Lies The Crown  Many Suns  Minimilism  A drop of leaves on a leaf  some prefer barbed wire  Water drop  Pepsi Water Drops  monkey see monkey do  Iris and water drops.  Water Drops 01  Scaley Skin Drops  joy  Water Dot  The morning after rain  with pink waterdrops  ¿Cuál te ha gustado más? ¿Nos enseñas las tuyas? Si las has mirado con atención probablemente hayas comprobado cómo, pese a su simplicidad, se pueden conseguir resultados muy interesantes en función de la luz, la profundidad de campo, la composición y el fondo. Y es probable que alguna de las fotos que te he enseñado te haya llamado la atención por encima del resto. ¿Me dices cuál es? Y por supuesto, si tienes alguna foto de gotas de agua de la que te sientas especialmente orgulloso y nos quieras enseñar, estaremos encantados de que la compartas con todos nosotros. Enlaces Relacionados
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9 Consejos para Hacer Fotos de Viajes Memorables
Miguel: ¡Saludos! Hoy nos acompaña Guilleont con unos consejos para no perder ni una fotografía en nuestros viajes. ¡Que los disfrutéis! ¿Te pasa a menudo que vuelves de viaje con una ilusión terrible de enseñar tus fotos y cuando las ves descubres que no son para nada lo que esperabas? Y es que de repente toda esa sensación que querías captar a la hora de hacer la foto... no se encuentra representada. Sin duda es algo de lo más difícil: extrapolar las emociones a una foto de manera que transmita. Si te sientes identificado, tal vez te venga bien dedicar diez minutos a leer los siguientes consejos para saber cómo plasmar mejor la experiencia de tu viaje en fotos.
1. Cuenta la historia de tu viaje. Tipos de fotos.Lo bonito de los viajes es que vives una experiencia única e irrepetible. Para cubrir bien todos esos momentos yo clasifico las fotos de mis viajes en cuatro grupos. Son los siguientes: Fotos postal: Así llamo a la típica foto de los típicos monumentos que puedes ver a patadas por internet. Pero no por ello tú vas a dejar de fotografiar el Coliseo Romano o las pirámides de Egipto, ¿verdad? Eso sí: con una exposición correcta, el horizonte recto, respetando las reglas de la composición y como siempre, buscando tu toque personal. Por ejemplo; ¿qué tal una panorámica? Foto: Zapatos al Danubio de noche. Budapest. Retratos: Muy bonitas tus fotos postal pero, ¿tú sales? ¿Son realmente tuyas? Los verdaderos protagonistas de los viajes son las personas. ¡Queremos ver todos esos momentos! Momentos de risa, de asombro, o incluso de desesperación cuando te pierdes. Un café en una terraza, una siesta en el parque, el payaso de tu amigo y sus caras. Cuando vuelvas a mirar las fotos te acordarás de todas esas anécdotas tan graciosas. Buscad la originalidad. Haceros un autorretrato gracioso, cambiad de ángulo, probad con los reflejos en los cristales, etc. Ah, y recuerda que el fondo muestre dónde estás pero ocupando el espacio justo en la foto. No olvides que lo que interesa es la persona. Algo que me encanta es utilizar las banderas como recurso.  Foto: Plano compuesto. Retrato en Amsterdam. Fotos detalles: Por último, y para terminar de capturar la personalidad de un lugar y su gente me dedico a hacer fotos de detalles que me resultan curiosos o característicos.  Foto: Señal de Prohibido Bañarse en la playa. Hossegor. Mira a tu alrededor. Sé observador y fíjate en todo aquello que te llame la atención como las fachadas de los edificios, la forma de las farolas, los coches, la gente, y un largo etcétera. Este tipo de fotos es el que te dará más libertad a la hora de ser creativo. 
Foto: Gato en Plaza de la República Argentina. Roma. Otras fotos: Cajón desastre. Aquí incluyo fotos que no tienen porqué ser representativas pero son igualmente buenas. Se trata de momentos que surgen. Pequeños regalos que nos da la vida. Algunos muy fugaces, ¿tendrás la cámara preparada para tal ocasión o estará guardada en la mochila? 
Foto: Paloma refrescándose en Barcelona. Puede que la clasificación que acabas de ver a ti no te ayude pero espero que a partir de ahora, uses esta o cualquier otra herramienta, tengas más claro cómo hacer las fotos de tu viaje. Y para rematar, completemos con unos consejos generales, no menos importantes: 2. Revisa el equipo antes de salir de viaje."¿Niño, has apagado el gas?" La clásica frase de tu madre. Pues con la cámara lo mismo. Echa un último vistazo y prepara bien tu mochila. No te dejes nada que puedas extrañar durante tu viaje: tarjetas, baterías, cargadores, filtros, kit de limpieza, etc. 3. Revisa la configuración del equipo.Cuando salgas a la calle, antes de disparar cómo un loco mira bien los parámetros de tu cámara tales como ISO, WB, EV, modo creativo, medición de la luz o cualquier otro que suelas modificar. Vigila el histograma de vez en cuando, sobre todo cuando las condiciones de luz cambien de una localización a otra o debido a modificaciones meteorológicas. 4. No borres las fotos y dispara en RAW.Como es normal que el consejo anterior se olvide a lo largo del día, es conveniente disparar en raw. Esto te evitará más de un disgusto cuando pases las fotos al ordenador y descubras que puedes salvar más de una que si llega a estar en jpg... despídete baby. Por eso, también te aconsejo que no te fíes del LCD y no borres las fotos hasta que puedas ver el resultado en tu ordenador. Siempre y cuando no andes escaso de espacio en la tarjeta. 5. Busca fuentes de inspiración. Planea tu sesión.Puede que no vuelvas jamás a esa localización cuando se trata de viajar al extranjero. Así que más te vale tener en mente las fotos que quieres hacer o perderás una magnífica oportunidad. Algo que siempre hago es googlear fotos antes de viajar, que me sirvan de inspiración y me ayuden a buscar cómo quiero que salgan las mías. De esa manera planeo qué lugares quiero visitar, desde dónde tiraré la foto, o a qué hora del día para que el sol no sea un problema. Para saber la orientación cardinal Google Maps te vendrá de lujo. 6. Estate atento a lo que pasa. Improvisa.Te he dicho que seas planificado pero la vida siempre tiene un componente imprevisible. De repente se pone mal tiempo, o hay una obra que estropea la foto. Si no puedes evitar esos elementos molestos, adáptate. Utilízalos a tu favor, incluyéndolos en la foto de manera que representen mejor esa realidad modificada. No te queda otra. 7. Selecciona las fotos.De nada sirve tener cinco fotos que son prácticamente la misma. Desecha el material pobre y redundante y quédate con lo mejor. A la hora de enseñar las fotos, selecciona lo mejor de lo mejor. Es preferible mostrar pocas fotos que muestren la esencia de tu viaje y dejen buen sabor de boca a que tu audiencia pierda el interés y no recuerde nada de lo que enseñaste. 8. Edítalas con Photoshop.Este paso queda a tu elección. Seguro que tienes fotos geniales a las que les favorecería mucho un paso por Photoshop para sacar toda su belleza potencial. En realidad, todas acabarían favorecidas, más si disparaste en raw. Sé que es tedioso y no siempre se tiene tiempo para ello, o a lo mejor eres un negado para esto del retoque digital. Yo personalmente aplico un ligero retoque a todas mis fotos y otro más cuidadoso a las mejores. 9. ¡DISFRUTA!¡Último consejo! No te obsesiones. Estás de viaje. Disfruta de tu experiencia. Hay momentos que es mejor dejar la cámara y descansar de las fotos por un rato. Como cuando llega la vida nocturna... ¡Y eso es todo! Espero que el post te haya gustado. ¡Un abrazo fuerte y que viajes mucho! Guilleont es un madrileño entusiasta que empezó con la fotografía como una vía de escape, que poco a poco ha pasado a ser una parte muy importante de su vida y su manera de ser. Siempre con ganas de aprender y mejorar, colabora con dZoom para compartir con otra gente todos los conocimientos que en su día aprendió él. Echa un vistazo a su galería Flickr. Enlaces Relacionados.
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Descubre PhotoScape y Crea Múltiples y Muy Diversos Collages Fotográficos
 A raíz de uno de los últimos artículos que publicamos el pasado 2011, aquel que iba sobre plantillas en Photoshop para crear divertidos collages, uno de vosotros, concretamente guiblansan, nos recomendó probar PhotoScape por su sencillez y su amplio número de plantillas.
Después de probarlo y de sorprenderme gratamente con el resultado, aquí te muestro un artículo con unas breves pinceladas sobre el uso que puedes darle a esta aplicación para crear variados collages fotográficos a través de los que mostrar tus mejores imágenes.
¿Un Programa Para Todas Las Tareas O Uno Para Cada Tarea? Lo primero que mencionaba en su comentario guiblansan, y algo que muy a menudo solemos comentar en dZoom, es el hecho de si merece la pena tener que realizar cada una de estas tareas en un programa concreto o es preferible realizarlo todo en un programa como Photoshop o Lightroom.
Está claro que esa decisión será tuya, aquí nos limitaremos a mostrarte otra alternativa para realizar estos collages. Una vez mostrada, serás tú el que determines si, a partir de ahora, usas Photoshop, Lightroom, PhotoScape u otra herramienta para realizarlos. En nuestro caso y como comentaba en el primer párrafo, ya hemos dado cuenta en más de una ocasión de nuestra debilidad por el empleo de Lightroom como gestor de todo el flujo de trabajo fotográfico. No obstante, nunca está demás contar con aplicaciones especializadas que aportan un resultado mejor o diferente. Como digo, tú decides. Pero, por supuesto, antes tienes que conocerlo. ¿Por Qué PhotoScape y No Otro? Sin duda, hay muchas aplicaciones en el mercado para crear collages fotográficos y, obviamente, no las he probado todas como para poder decir que PhotoScape es la mejor.
Pero sí, puedo darte tres motivos por los que recomiendo probar PhotoScape y, como digo, si no te gusta, continuar usando la herramienta de propósito general o específica que ya venías utilizando para esta tarea. Esos tres motivos son los siguientes: - Se trata de una aplicación completamente gratuita
- Es muy sencilla, como veremos a continuación
- Cuenta con múltiples plantillas entre las que podrás elegir
Por otro lado, se trataba de una recomendación de uno de los amigos de dZoom y, sólo por eso, merecía la pena probarla y evaluarla. Ya sabéis que nos encanta poder aprender también de vosotros a partir de la sección de Comentarios. Primeros Pasos Con la HerramientaSi he conseguido convencerte para que la pruebes, lo primero que deberás hacer es seguir estos sencillos pasos de instalación e iniciación a la herramienta. 1. Descárgala a través de su página oficial. Dirígete a la opción "Free Download". La herramienta, como podrás ver, es compatible con Windows NT/2000/XP/Vista/7 (si tienes Windows 98, tendrás que instalar una versión anterior). 2. Una vez descargada, comienza la instalación. 3. Abre la aplicación y podrás ver una pantalla con las distintas funcionalidades que ofrece la herramienta.  4. Selecciona la opción "Page" y accederás a la opción para generar un collage fotográfico. Mediante estos pasos, estarías en disposición de comenzar a generar tu composición. ¿Has llegado hasta aquí? Pues en el siguiente apartado veremos las posibilidades que ofrece la herramienta. Creando Nuestro Primer Collage con PhotoScapeCuando accedemos a la opción "Page", que es la que nos permite hacer collages fotográficos, podemos ver una interfaz dividida en tres secciones.  En la parte izquierda se encuentra el sistema de ficheros, donde deberemos acceder a las imágenes que queremos incluir en el collage. La sección central donde se encuentra la previsualización del resultado que estamos obteniendo. Y, por último, la parte derecha en la veremos cómo se define la distribución de imágenes, el tamaño de la misma, el margen, etc. Una vez que ya hemos mostrado la distribución de la interfaz, es el momento para indicar los pasos que habría que seguir para conseguir lo que buscamos. 1. Selección del tamaño de imagen que deseamos obtener, para ello habrá que hacer clic en el botón que se sitúa a la derecha del rótulo "Size".  2. Elección de la plantilla de distribución. Como puedes ver, hay un amplio grupo de posibilidades, elige la que más te guste (considerando el número de fotografías que deseas incluir). 3. Dirígete, a través de la zona izquierda de la interfaz al directorio o directorios en los que se encuentran las imágenes que deseas incluir.  Selecciona y arrastra cada una de las imágenes a la zona en la que deseas que se muestre. Como puedes ver en la captura superior, podrás redimensionar y mover cada una de las imágenes para que se ajuste al resultado que buscas. 4. Una vez que ya tenemos la base, lo siguiente será dar el toque final, mediante una serie de ajustes finales. Éstos son: - Definición del margen entre fotografía y fotografía
- Definición del grado de "redondez" de las esquinas de cada foto
- Selección del color de fondo
- Posibilidad de encuadrar las fotos con marcos especiales
Esta primera captura refleja el uso de márgenes y redondeado de las imágenes.  En esta segunda, se ha optado por emplear un marco de los que ofrece la aplicación.  5. El último paso y, sin duda, el más sencillo, es, una vez que estamos contentos con el resultado logrado, guardar la imagen generada a través del botón "Save". Podrás elegir entre un amplio número de formatos: jpeg, png, gif, bmp y tif. Y, en caso de que lo hagas con un formato con compresión, como es jpeg, podrás definir el rango de compresión deseado.  En la imagen superior, puedes ver el resultado que yo he logrado. ¿Qué te parece? ¿Por Qué No Lo Intentas?Como has podido ver, es gratis, sencillo y puedes lograr resultados francamente atractivos. ¿Qué más necesitas para probarlo? ¡Anímate!, ¡pruébalo! y cuéntanos tu experiencia. O, si lo prefieres, cuéntanos cuál es el programa que empleas tú para este tipo de tareas y, ya de paso, algún consejo o truco a la hora de utilizarlo. ¡Tu turno! Enlaces Relacionados
Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online
21 Fotos de Tazas de Café para Inspirarte en Fotografía
 Hay quién dice que el futuro se puede leer en los posos del café. No te voy a hablar de cafeomancia, pero si de cómo puedes avanzar en el desarrollo de tus habilidades fotográficas con una simple taza de café. Y es que algo tan simple como una taza de café, algo que probablemente tengas en casa, te puede servir para trabajar elementos clave en fotografía como son la iluminación y la composición, especialmente en lo que se refiere al encuadre y al punto de vista. ¿No te lo crees? Repasa conmigo estas 21 fotografías de tazas de café y hablamos.
Café con leche - Milchkaffee  chá ou café ?  nua:voldria dir-te  new order:every little counts  Rhode Island Cinnamon Latte  103/365: Efectos del café  65/365: Evolución  A photographers drink  Love Latte  after dinner  quintessence  Tea Cup  frou frou:shh  Happy Coffee Year :)  Fresh Cup  Coffee hearts  a life measured out with coffee spoons  jakob dylan:something good this way comes  Sugar impact  YUM  jack johnson:supposed to be  ¿Qué te ha parecido? ¿Te lo esperabas? Puede que no te hubieras planteado nunca que con una simple taza de café como elemento central se podrían conseguir grandes fotos. La idea de este artículo es animarte a sacar tu cámara y empezar a trabajar, porque puede que tu mejor foto te esté esperando con una taza de café delante. ¿Nos tomamos uno? Enlaces Relacionados
Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotolienzo, fotos en metacrilato y panel ligero - fotodalia
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